文：Wayne

各位好，很榮幸能加入這個部落格，這裡接下來會有一系列與西裝有關的文章，我希望能以最淺白的文字及圖例，和大家用一個平時不容易接觸，但卻很重要的角度來討論西裝。

首先得談到西裝的襯結構，因為之後幾乎所有文章都會講到它；襯存在表布和靠近我們身體的內裡之間，它是一件西裝的樑柱，撐起了一棟房子（表布），沒有襯的西裝就好像沒有羽絨的羽絨外套；而正是有了它，西裝才不會只是羊毛作的T恤。

以最常見和傳統的結構來說，從西裝的領片到下擺都存在著大身襯，即使在一件500元的西裝上也看得到；差別在於，高級的大身襯會使用縫襯（sew in，將襯以縫製方式固定，通常會使用動物的毛，也就是毛襯），而500元西裝多半是用聚酯纖維作的黏襯（fuse，將襯以黏合方式固定，後面會再介紹）。

 
 
接著看到胸部以上的區域，比較正式的西裝會再重疊一層很容易被網路文章遺忘的胸襯，它多半是縫襯，傳統的好西裝在這會使用馬尾毛，那是一種非常堅韌的材質。要注意的是，500元西裝也可以有胸襯，當然它的材質不會有馬尾毛那麼好。另外，在肩膀內側，靠近脖子處也會有好幾層的襯，目的是在強化肩膀的結構。

關於胸襯和強肩結構，圖示是指延伸到「從正面望去會被領片蓋住的部位」，但不包括領片

 
 
最後，會看這個部落格的人應該都聽過墊肩，它位於肩膀的偏外側，也就是大約從強肩（？）結構中間的位置一直延伸到袖籠。

所以，我們現在會得到一個基本概念，常見的西裝結構由下往上的手感都會「越來越硬」，因為從下擺到胸部下方只有大身襯；胸部存在大身襯加胸襯，而到了肩膀，就有大身襯、胸襯、強肩結構或者墊肩互相重疊。

 
 
接著，要介紹你多少也有聽過的黏襯，它早在1960年代就被發明出來，主要是用在大身襯，最常見的原料是聚酯纖維，一面有膠，並利用熨斗的高溫和高壓直接黏在表布上。由於能大幅降低原料和工時成本，不只是成衣，當時連一些如雷貫耳的訂製店家也紛紛拿起他們的熨斗。

 
術語釐清：

大身襯和胸襯是指「襯的部位」，縫襯和黏襯指的是「襯的固定方式」；

大身襯可以是縫襯或黏襯，胸襯也可以是縫襯或黏襯。

不過，胸襯會使用黏襯的西裝，即使在平價西服中也相當少見，前面也提過胸襯多半是用縫襯。

另外，有的西裝店家會以「布襯」來取代黏襯這個名詞。
 
 
然而，黏襯在最早的時候有兩個缺點，首先是經過長期使用，或者是過於頻繁地乾洗就會與表布脫離，而一旦空氣跑進縫隙，你的西裝就會像長了幾顆水泡，而且還沒有辦法戳破（西裝壽命宣告結束）。第二個缺點則是過於僵硬，無法製造自然的垂墜感，誇張地說就像是穿了件厚紙板。

現在大部分平價西裝依舊使用黏襯，而且品質特別差的仍然容易起泡。

　
圖片來源：www.voicesofeastanglia.com（右）

 
 
不過，這五十年來當然也有出現好黏襯，根據德國期刊的實驗，有些現代黏襯幾乎要和縫襯一樣耐用，甚至能為輕量化羊毛增加製作時的穩定性（就是先黏在上面）。至於過於僵硬這一點，現在黏襯材料的選擇非常自由，就連和馬尾毛襯同樣堅韌的材質也看得到（雖然價位會讓你想買馬尾毛襯）。

換句話說，黏襯其實早就脫離被視為廉價成衣代名詞的時期，不只有進化過的種類，也有追求飄逸的設計師採用超輕量黏襯，甚至許多高檔品牌會將黏襯與縫襯混用來達到最好效果（整片都有縫襯，同時都有輕量黏襯，能大幅降低單獨使用縫襯的重量）。

但話又說回來，事實上在西裝起泡以前，一般人也無法輕易分辨身上的黏襯是不是好東西，所以，比起將熨斗調到適當溫度和減少乾洗次數來延長壽命，不少人還是只願意購買非黏襯、也就是縫襯的西裝。

接著就要講如何分辨一件西裝是不是使用黏襯。最簡單的方法，就是去捏捏西裝的下擺，一手捏外側，一手捏相對的裡側，再躲開櫃姐的眼神互相搓揉，如果能感覺到中間還有一層布，那就是一件全縫襯西裝；要是沒有東西，那至少這件西裝的下半部是使用黏襯（因為它黏在表布上了，所以中間不會有東西）。

要注意別捏到光滑的內裡區域，看前面的圖應該知道，口袋附近並沒有大身襯

 
 
為什麼會說「至少下半部是黏襯」？因為除了全縫襯和全黏襯，還有一種西裝結構叫「半毛襯」（注意，事實上襯的材質不限於毛），也就是在大身襯的上半部使用縫襯，胸襯也是縫襯，但大身襯的下半部卻是黏襯。這種做法可以保留縫襯大部分的優點，重點是還可以節省成本，所以最常、大概也只會在成衣西裝上見到。

所以我們得繼續往上捏，捏到縫襯理論上有可能存在的最短極限為止，那個位子大概在領片最下端的水平線，以雙釦西裝來說是在第一顆釦子的附近。也就是說，如果從下擺往上捏，一直捏到第一顆釦子都沒感覺到東西，你就要知道那八成是件全黏襯西裝。

原圖來源：australiantailor.com

 
 
另外，可能有人會問他為什麼不能在捏完下擺後（然後沒找到東西），跳過慢慢往上搓的步驟，就直接往胸部捏過去來找出半毛襯呢？

很簡單，因為在前面提過只要比較正式的西裝都有胸襯，而大部份的胸襯也都是縫襯，所以你就可能在平價商務西裝的胸口搓到東西，但那不是我們現在要判斷的大身襯（我們想知道大身襯上半部是不是縫襯），而是胸襯。換句話說，在胸口搓到縫襯，和它是否為半毛襯一點關係都沒有。

而在最後，我還必須強調這裡提的都是西裝最典型的作法，尤其是對國外的訂製店家來說，以此還能延伸出超過一百種作法；有些會根據身材或風格在後背加上襯裡；有的甚至根本就沒有胸襯或強肩結構；甚至是相同風格，不同的派別也會用不同方法去處理細節，而這正是西裝最令人著迷的地方啊！
 
 
 
 
重要！如果你要和師傅溝通……

圖片來源：artlewinbespoke.com

關於文章中使用的「縫襯」一詞，雖然不完全是我們（Wayne和Jimmy）發明的詞彙（來源是英文的「sew in」），但實際上也不是在臺灣業界流通的用法，這是經過我們討論，為了讓讀者能夠徹底理解西裝結構的決定。

由於就一件商務西裝來說，「縫襯」會使用的材質多半是「毛襯」，所以你平常會聽到的用詞都是「毛襯」；師傅會和你說「我們的西裝都是用毛襯，一針一針去縫的」可是精確來說，「縫襯」的材質本來就不限於動物的毛（想想你如果要做件麻質西裝）

多數的中文文章會將「黏襯」和「毛襯」作互相對比的概念，但現在你應該能夠發現，其實前者是指「襯的固定方式」，後者是專指「襯的材質」，另外，這種用法還會讓人誤以為「縫襯」一定是使用「毛襯」。相較之下，英文以「sew in」和「fuse」作對照，在各方面來說都恰當地多。

當然，在你了解襯的結構以後，你還是需要用回「毛襯」與師傅溝通，即使「半毛襯」這個詞本身就有點問題──實際上它應該叫「半縫襯」。